Como hacer paso a paso el escudo de la guardia de Skyrim (o cualquier otro escudo redondo de madera)

Hola a todos, en este post os voy a explicar como hice paso a paso el escudo de la guardia de Skyrim, también aplicable a cualquier escudo redondo de madera.
Primero una foto para que veáis el resultado:

Materiales:

Madera (yo usé dos planchas de madera de abeto del leroy merlin de 60x30x1.8cm)
Perfiles de aluminio planos (35x200cm)
Listón pequeño de madera
Clavos normales
Clavos de tapicero 
Cinta de polipropileno (las tiras negras de las asas de las mochilas)
Trozo de tela de algodón negro (opcional)
Hilo negro (opcional)
Fieltro negro (opcional)
Pinturas sintéticas o acrílicas
Barniz sintético
Betún de judea
Cola para madera
Pegamento de contacto
Remaches ciegos (o sistema equivalente)

Herramientas:

Martillo
Sierra de vaivén eléctrica (o equivalente)
Gatos de apriete (pinzas o otro sistema para sujetar)
Brochas
Esponja
Paño
Miniherramienta rotatoria (dremel)
Lijas
Cepillo de soldadura o equivalente
Taladro eléctrico
Broca de 2mm o menos para acero
Soldador o mechero
Sierra circular de mesa (opcional)
Remachadora para remaches ciegos 

Empezamos pegando los listones de madera hasta conseguir una dimensión de un cuadrado de 60x60, en mi caso solo fue necesario pegar dos listones de 30x60. Para ello usamos cola de madera y apretamos con el gato de apriete. A continuación dibujamos la circunferencia de 28cm de radio (aprox), un buen método es atar un lapicero a una cuerda.
Lo dejamos secar un poco y clavamos los listones chiquititos por detrás, la única medida que hay que tener cuidado es que entre los dos listones centrales podamos colocar cómodamente el brazo. Recomiendo dar una pasada de lija rápida a todas las superficies cortadas para quitar las astillas y evitarnos sustos.
En la foto solo se ven dos pero yo acabé colocando dos más pequeños.

A continuación con una sierra de vaivén eléctrica y mucho pulso corté la circunferencia. Una lija rápida a los cantos para evitar astillas y listo. No tiene por que estar perfecta, el aluminio en los bordes lo disimulará. 

Ahora un paso opcional, con la sierra circular de mesa colocada a unos treinta grados y como vemos en la foto vamos pasando el escudo haciendole girar para conseguir biselar los bordes, yo lo hice con 30º y una profundidad de 1cm. Si no tenéis esta herramienta saltaos este paso y el resultado final variará solo en el bisel de la madera.

Ahora viene la parte más física de todo el proceso, poner el canto de aluminio al escudo. Yo lo he puesto de forma que asoma 0.5 cm por la parte de detrás. Con eso en mente hice al aluminio un agujero cada 5cm a 1cm del borde inferior con el taladro y la broca para acero. Me hice una guía de madera con un escalón de 0.5 cm para facilitar el colocar el aluminio dejando el canto.
Poco a poco y empezando por la parte de en medio del aluminio vamos poniendo un clavo normal y un clavo de tapicero, los clavos de tapicero no sujetan, pero dan un aspecto más medieval. Al principio todo se sujeta bien, pero cuando nos empiece a costar doblar el aluminio lo apretamos contra la madera por el diámetro con los gatos de apriete. Seguimos poniendo clavos hasta que podamos y luego colocamos dos remaches ciegos para dejar la circunferencia de aluminio perfectamente pegada al escudo. Ponemos los clavos hasta el final y disimulamos los remaches con clavos de tapicero. Este es el procedimiento que usé yo, con aluminios más finos que el mío con los clavos quizás baste, o hacer la circunferencia antes de empezar a clavar quizás os sirva, yo usé este método porque me pareció que era el que más apretado lo dejaba todo.

Ahora vamos a destrozar un poco el escudo para darle un aspecto más gastado, para ello usaremos ¡el hacha!

Es broma, no solamente necesitaremos el hacha, sino un montón más de herramientas: lijas, cepillo de soldadura, cutters o exacto knife, herramienta rotatoria con el accesorio de corta de metales, martillo, soldador, cualquier cosa que se os ocurra.

El proceso que yo usé para la madera fue: con el hacha dar unos cuantos hachazos pequeños y usando el filo dar unas rajas largas. Ensanchar alguna de esas rajas con el cutter o exacto knife. Golpear la madera con el martillo para hacer abolladuras. Más rajas con la herramienta de sierra de la miniherramienta rotatoria y el cutter. Cualquier forma de hacer cortes que parezcan realistas. 
Para el aluminio en la parte inferior que parece tener un arañazo, pegué cortes con la miniherramienta y el accesorio de corte de metal y los doblé a martillazos. El resto del aluminio con la miniherramienta le hice arañazos en el canto del aluminio y unos poquitos en la superficie lateral, a continuación lijar y frotar con una lija del número 50 o inferior y el cepillo de soldadura.
Ahora toca darle betún de judea con un paño a todo el aluminio, también manché parte de la madera ligeramente para dar un efecto de desgaste y sucio. El procedimiento en el aluminio es untar con la parte sucia de betún y luego retirar con la parte limpia el exceso. Poco a poco y con cuidado, que lo mismo puedes dejar demasiado si vas muy rápido. El barniz de madera que se nos quede sin querer en el borde completará el efecto, lo único que si quedan goterones de barniz hay que lijarlos.

Ahora le damos una capa de barniz sintético a la madera para oscurecerla y resaltar los cortes. Yo usé esmalte sintético titán de caoba, dos capas siguiendo las instrucciones. Si lo queréis más oscuro comprar otro color.
Este aspecto tiene ya con la primera capa de barniz y el envejecido:

A continuación toca pintar el azul del fondo (o otro color al gusto). Yo uso esmaltes sintéticos porque es a lo que estoy acostumbrado y lo que tengo por casa. A la gente no le gusta porque hay que usar disolvente y tiene un tiempo de secado de 12 horas y en vez de eso usan acrílicos más rápidos y solubles al agua. El color lo hice con blanco, tinte para esmaltes azul y algo de negro. Una mezcla de pintura azul y negra hubiera valido también, pero no tenía azul por casa.
Le damos unos brochazos sin llegar al borde para dejarlo como en el juego, el borde lo dejamos irregular dando golpecitos con la brocha. Yo evité en general dar brochazos largos para darle un efecto más uniforme, así que di brochazos cortitos y mucho golpecito con no mucha cantidad de pintura en el pincel.

Ahora tenemos que hacer una plantilla para nuestro dibujo, yo a mano no soy capaz. Trazo la plantilla por ordenador usando Catia, un programa que lo uso porque me es familiar y que NO recomiendo, es mejor usar algo más adecuado como inkscape, photoshop, ilustrator, autocad, etc. Si alguien quiere estas plantillas que me las pida, las tengo en formato para imprimir en A4. Luego las pegué con celo siguiendo las líneas de puntos y ajustando a ojo.

Usando un cutter bien afilado (yo cambié de cuchilla 2 veces) y sobre una superficie que podamos arañar cortamos la forma del oso.

Notad que dejé unas tiras sin cortar para poder mantener la forma del oso y no acabar con dos plantillas separadas, luego ya os contaré como pintar esos trocitos. ¡Cuidado no perdáis el ojo!

Ahora pegamos nuestra plantilla con cinta de carrocero al escudo centrándola bien. Con una esponja mojada ligeramente en pintura blanca y dando golpecitos arrastrando ligeramente pintamos el oso. Muchísimo cuidado con esta parte, id poco a poco. Con el ojo sujetad con un palito por un lado y pintáis y luego por el otro.

Como veis nos quedan los trozos sin pintar, simplemente recortamos esas partes, quitamos el trocito que dejamos y con cinta de carrocero lo pegamos y pintamos igual que antes.

El resultado final de la pintura queda así:

Ahora toca poner una forma de sujetarlo, las tiras de polipropileno. Yo simplemente se las quité a una mochila vieja y a una bolsa de la compra, también las puedes comprar en una mercería.
Cada vez que cortemos una tira hay que sellar el corte con un soldador o un mechero. 
Vamos a hacer dos tiras para sujetarlo en el brazo y otras dos para llevarlo a la espalda como una mochila, es para una expo y es importante poderlo llevar cómodamente.

Antes de colocar las tizas puse un trozo de fieltro negro en la zona donde va el brazo para no arañarme con la madera, muy importante sobretodo en los nudillos. Pegué el fieltro con pegamento de contacto siguiendo las instrucciones.
La colocación de las tiras es la de la imagen, las de llevarlo a la espalda van arriba más juntas que abajo, así queda cómodo para llevar. Las longitudes hay que sacarlas con prueba y error, hasta que os encontréis cómodos. 
Yo en el del antebrazo el puse el sistema para apretar que tenía la propia mochila, muy recomendable para llevarlo cómodo. Para unirlo al escudo usé clavos que disimulé luego con los clavos de tapicero, unos tres o dos clavos por unión. 
La tira de la mano va forrada de algodón, varias capas. Lo hice porque tiendo a sudar y así evito que me roce. Simplemente lo enrollé a las tiras y le di unas puntadas a mano, yo es que de coser sé muy poquito.

Eso es todo, el resultado final es este. Yo mido 175cm para que veáis la escala, estoy muy contento con el tamaño final.

Ahora un par de consejos:
Comprobad siempre la longitud de los clavos y la de vuestra pieza, yo estuve a punto de poner un par de veces un clavo demasiado largo y atravesar la madera en varias ocasiones.
Provad la pintura y los barnices antes en una pieza de madera de la que os sobran al cortar, y mirad el resultado a la luz del sol antes de poneos a pintar en serio.
Comprar el aluminio bastante fino, yo lo compré muy gordo aunque el resultado es más realista, sudé mucho intentando poner el canto.
Divertíos mucho envejeciendo el escudo, no hay fase que se disfrute más que eso, y tras haber hecho todo lo dificil te lo mereces.


¡Esta es una de mis props preferidas! Espero que os guste y os sea útil, si os lo ha sido mandadme fotitos de vuestros escudos y ponedmelo en los comentarios!

Un saludo, LordFastFood